Dia do Togo

Deparamo-nos constantemente com estatísticas, números e percentagens que, de uma forma quantitativa, tentam qualificar países, culturas e pessoas. Quem de nós não carrega na memória um número, um ranking ou uma classificação?
Esta semana navegando pela internet cruzamo-nos com uma estatística incrível: o Togo é o país mais infeliz do mundo.

Deste indicador conclui-se que, em tão miserável pátria, tudo de mau se encontra. Esta podia ser a novidade que poderíamos carregar no dia de hoje não fosse a nossa persistência em teimar que as coisas não são preto no branco, e, afinal, que o jornalismo mainstream que todos consumimos diariamente quer que pensemos como ele.

Taxa de suicídio: o Togo figura nos países com o índice mais baixo em todo o mundo. Para além de infelizes, os Togoleses devem ser incrivelmente masoquistas.

Taxa de ocupação de cadeias: o Togo é um dos países com o índice mais baixo no planeta. Terá o Togo uma daquelas polícias dos romances de ficção científica que consegue prever o futuro e, portanto, evitar crimes?

Taxa da pegada ecológica de consumo: o Togo figura nos países com o índice mais baixo. Coitados dos togoleses: devem ser tão infelizes porque consomem e poluem pouco.

Taxa de consumo de carne: o Togo inclui-se nos países com menos consumo. Será possível ser-se feliz sem um bom bitoque por dia? Talvez os alemães, que têm a maior percentagem de vegetarianos num país desenvolvido do mundo, também sejam uns tristonhos. Ou então os togoleses estão mesmo cansados do facto de serem banhados pelo Oceano Atlântico e estarem próximos da linha do equador. Uma dieta de fruta que cai das árvores e de peixe que salta do mar para as redes às tantas também aborrece.

Densidade populacional. O Togo está entre os países com menos pessoas por quilómetro quadrado. São infelizes porque têm muito espaço para viver. O que é mesmo bom é viver no centro de Tóquio ou em Manhattan.

Política de alistamento militar: Togo é dos países do mundo com menos militares em termos de proporção populacional. Então mas os togoleses andam deprimidos e nem sentem vontade de aviar nos países mais ricos com os quais fazem fronteira?

Senhoras e senhores: wellcome to Togo. O país mais infeliz do mundo.

Por vezes, as informações não são o que aparentam e neste projecto pretendemos produzir informação aprofundada, de forma a não reduzirmos a realidade africana a um retrato simplista e, porque não dizê-lo, estúpido.

As pessoas, culturas e países são mais do que números: são sensações e emoções que não são facilmente encaixáveis em gavetas ou categorias. Talvez dando também alguma voz aos 7 milhões de benfiquistas em África, possamos mais facilmente mostrar o que eles são: misturas fascinantes sensações e emoções, seres bem mais vastos do que os algoritmos dos jornais.

Em toda a África, a população vinda do interior das florestas para as cidades, durante o período colonial, deparou-se subitamente com a civilização da técnica, da velocidade e da máquina. Foi assim que se formou, em 1917, a seita dos Haouka, filmada pelo cineasta francês Jean Rouch, na década de sessenta.

No seu ritual principal, os Houaka – homens e trabalhadores comuns de Accra: um plantador de cacau, um trabalhador da companhia das águas, um vendedor ambulante – são possuídos por espíritos de homens brancos.

Os pés começam a tremer, depois as pernas, o tronco, os braços, e finalmente a cabeça. Os olhos deste tropel de homens parecem querer saltar das órbitas. As bocas espumam. O que antes eram pessoas em tudo normais, transformaram-se. Em vez deles, temos agora um general, uma mulher de um famoso tenente francês, um governador, um maquinista, um motorista de camião, etc.

No final do ritual estes homens degolam e comem um cão, um animal interdito. Com esta demonstração, provam que não são homens normais: que são mais fortes e poderosos que os outros.

Há décadas que os antropólogos e outros estudiosos tentam desvendar os segredos do Haouka. Devemos ler no Haouka os sinais de um complexo de inferioridade em relação ao homem branco? Devemos ler no Haouka, pelo contrário, a capacidade de interiorizar as virtudes do “homem branco” tornando-as locais, como se tivessem sido absorvidas?

Não sabemos. O que sabemos é que a ofensiva colonial, que assolou o continente africano durante 500 anos, deixou um enorme legado de complexas relações que todos – europeus e africanos – têm dificuldade em compreender. O “Benfica em África”, longe de pretender apenas debruçar-se sobre o futebol, pretende abrir mais uma janela de contemplação desta mistura rica, que talvez mereça mais oportunidades do que as que tem tido.

Dia da Costa do Marfim

Há um tipo numa mota indiana, a atravessar um enorme charco por cima de umas tábuas, ali colocadas para o efeito, que cai à água. Isto redobra a atenção que temos que ter à estrada.

Mal ultrapassamos o charco, penetramos numa aldeia onde um pastor vedou completamente a estrada com uma muralha de rabos de vacas. Paramos e somos assaltados por um enxame de mulheres a vender laranjas.

Quando ultrapassamos a aldeia, passamos numa zona onde centenas de crianças jogam à bola, em campos que se sucedem uns aos outros, em ambos os lados da estrada. Outras crianças correm ao nosso lado, empurrando e guiando pneus com arames.
Por cima de nós, entre as copas das árvores que cerram o céu, saltam vultos, provavelmente macacos.

O que é que isto tem de especial? Nada: exceptuando alguns detalhes, poderia ser em qualquer país do mundo. Um dos objectivos desta viagem será o de revelar gestos simples, acontecimentos normais do quotidiano, enfim, todas essas pequenas coisas que tornam os homens tão próximos uns dos outros, que lhes permitem reconhecer-se no comportamento de um estrangeiro ou numa paisagem longínqua.

Porquê? Numa altura em que as fobias das migrações aumentam e a extrema-direita sobe em toda a Europa nas intenções de voto, é necessário que todos nós façamos um esforço para nos relembrarmos do essencial: que somos todos iguais.

A tradição democrática e plural do Benfica sempre esteve em harmonia com a defesa da diversidade. O Benfica nunca foi um clube de uma região, de uma classe social ou de uma raça. A sua maior estrela é, afinal de contas, africana. É também por estas razões que achamos que este projecto faz sentido.

Dia da Serra Leoa

Um país hexagonal, em forma de diamante, um país que cintila.

Árvores de algodão, hipopótamos pigmeus e jovens rappers que cantam pelo amor e pela paz. 

Pântanos de mangais, florestas perpetuamente verdes, relâmpagos como cataratas de fogo, histórias de esperança que emergem de histórias de atrocidades, praias espectaculares, uma terra verdejante.

Ouro, urânio, diamantes, madeira, ferro.

Os “mende", descendentes de caçadores, os “temne”, de reputação bélica, os “limb”a, povos das montanhas, os sherbro, pescadores míticos, os fula, comerciantes hábeis e criadores de gado.

Os “porroh”, que são sociedades secretas das quais se diz serem uma morte, uma ressurreição e uma incorporação numa assembleia de almas.

O homem de fato que vai para o trabalho a ouvir músicas como “Your Pussy Clean”, a mistura de hiphop, calypso, dancehall e merengue, o vinho de palma, as orquídeas raras e exóticas que já no século XIX atraíam os chamados mártires da orquideologia, o chimpanzé ocidental, os elefantes da floresta.

O país na cauda do índex de desenvolvimento das Nações Unidas, o país do qual os ouvidos do planeta só ouviram os horrores da guerra, é um país cujas abundantes pedras preciosas parecem ter transpirado do solo e cintilar agora, para onde quer que se olhe.

Um país que cintila, um país em forma de diamante.

Dia da Guiné-Conacri

Havia um episódio dos “Ficheiros Secretos” em que, entrados no perímetro de uma área aparentemente banal de um mato, os personagens morriam subitamente. Descobre-se, apenas no final do episódio, que essa área de terreno se dilata e se contrai subtil mas periodicamente. Aquilo a que assistimos é, na verdade, ao vaivém pulmonar de um organismo vivo: as personagens morriam porque eram consumidas, comidas.

Salvaguardando a devida distância em relação aos “Ficheiros Secretos” e ao seu lado de terror, o Fouta Djallon, no Norte da Guiné-Conacri, parece ser, analogamente, uma colossal massa de terra que vive. A vegetação luxuriante induz aquela sensação arrepiante de se estar a pisar uma espécie de chão original e primitivo, no qual não se é completamente bem-vindo, como se essa terra nos vigiasse.

A humidade que tudo besunta, os enxames insectos e o ar empapado de rumores de animais esbatem, aqui, as diferenças entre matéria inanimada e matéria morta.

Este maciço montanhoso, também conhecido como o Castelo de Água da África Ocidental, rodeado de penhascos e escarpas, é daqueles lugares onde o mundo exterior termina, cessa, como se esbarrasse nas suas muralhas. Mas isso não quer dizer que se dê entrada noutro lugar. Dá-se aqui entrada numa outra coisa, inominável.

Em Setembro próximo, esperemos poder estar a escrever-vos e enviar-vos vídeos e fotografias dos filhos destas montanhas.

Dia do Mali

Quando um tipo em Koulikoro, uma vila a nordeste de Bamako (capital do Mali), que nunca foi a Portugal e nem sabe bem onde tal país fica, ao falar-se da liga portuguesa de futebol, nos começou por dizer o nome Trofense, sabíamos que estávamos a falar com um especialista.

No momento em que nos falou do Trofense ficámos com a sensação que a seguir nos podia dizer uma frase do género: lembram-se dos bonés que o José Mota utilizava nos "flash interviews" quando treinava o Paços de Ferreira?

Sem desprestígio para o Trofense, estão a imaginar o que não sabem as pessoas em Koulikoro sobre o Benfica, não estão? Pois, exactamente: muitos dos comentadores de futebol da nossa praça sentir-se-iam humilhados neste lugar.

Koulikoro é um pequeno universo indeciso: da terra vermelha brotam gigantescas termiteiras; brota, ao fundo, na paisagem, um monte súbito, quase geométrico, ladeado de penhascos. Noutro ponto, junto ao rio, onde se organiza o mítico mercado da aldeia, cresce uma vegetação verde tão fulgurante e que contrasta tanto com o vermelho da terra que parecemos ter penetrado num pequeno reino psicadélico.

É neste estado de incerteza sobre a realidade que vamos travando conhecimento com esta gente muito negra, alta e bela que aqui vive: caçadores de arma em punho, pescadores, alfaiates, fabricadores de tijolos, extractores de areia e feiticeiros.

Feiticeiros? Indagamos um pouco por todo o lado, mas rapidamente aprendemos que ainda não estamos em lugar de “voodoo”. Ri-te enquanto podes Pinto da Costa, mais uns quilómetros para Sul e essa ciática vai deixar de te dar tréguas.

O mundo está todo ligado – é uma aprendizagem que se reforça sempre em viagem e que esperamos conseguir transmitir quando esta viagem semi-imaginária der lugar à real: o momento alto do Trofense pode coincidir com o momento mais baixo do Pinto da Costa numa proverbial aldeia africana.

Banjul, a capital da Gâmbia, é uma cidade de cores, sons e emoções à flor-da-pele. De vez em quando, somos interceptados por um jipe em cima do qual dançam quatro rastamans que gritam “This is second Jamaica” (esta é a segunda Jamaica!).

Têm presente aqueles panfletos que se distribuem no metro de Arroios ou do Cais do Sodré anunciando curandeiros africanos que curam tudo, dos joanetes ao desemprego? Aqui, estes feiticeiros estão em cada esquina: chamam-nos para dentro de suas casas para experimentarmos os seus gri-gris (amuletos) e as suas bolas de ervas mágicas – “esta retira-te 20% dos teus problemas”, grita um!

Há gente por todo lado, e que gente! Vivem aqui etnias africanas muito altas. O Jardel e o Luisão aqui sentir-se-iam uns meias-lecas. Nas ruas, é preciso ziguezaguear o corpo para escapar aos rabos sólidos de umas mulheres de um metro e noventa.

Mas, sobretudo, o que parece distinguir os gambianos de outros povos circundantes é a indiscritível propensão que parecem ter para conversar! Para conversar? Sim, exactamente. Aqui, sair à rua para ir a uma mercearia pode levar uma manhã inteira por causa das conversas que se entabulam entretanto. E o problema é que são magnéticas: ou seja, pouco depois de se pararmos na rua para falar com alguém que nos interpela, logo outro se junta, e depois outro e depois outro, até que nos arriscamos a que toda a cidade fique parada à nossa volta numa animada cavaqueira: é que como os gambianos gostam tanto de conversar, conhecem-se todos!

A Gâmbia deveria ser o país oficial do bate-papo. Os psicólogos na europa deveriam prescrever férias na Gâmbia para os solitários e os anti-sociais. O Rui Santos aqui é apenas um tipo normal.

Preparem-se, tirem dias de férias: daqui sairão com certeza uns maravilhosos podcasts de várias horas a falarmos do Benfica.